美国对辛辣食物的日益痴迷已经接近恐怖的程度幸运的是，解脱的时刻可能已经到来
《美国魅力生活：狂热对辣食的迷恋达到异常程度，幸运的是，解脱或将指日可待》
Chelsea Jia Feng/BI
- 从极辣酱到在线辣椒挑战，美国人长期以来对辣味有着浓厚的兴趣。
- 美国的辣椒产量一直在稳步增长，顾客对食物的辣味要求也越来越高。
- 辣椒专家表示，这种迷恋或许正在发生变化，而我们的味蕾会感激不尽。
一个星期五在马萨诸塞州伍斯特市多尔迪纪念高中，14岁的哈里斯·沃洛巴被交给了一个小棺材形状的盒子，上面印有骷髅和蛇的图案，里面装着一颗辣的玉米饼片，被称为 One Chip Challenge.
佩奎（Paqui）是一个赫歇公司（Hershey）旗下的品牌，不对其产品的辣度进行测量，也没有斯科维尔热量单位（Scoville Heat Unit，SHU）来显示辣椒的辛辣程度。
但是这颗玉米片是用卡罗莱纳死神椒和纳加巨蝎椒做成的，它们的辛辣程度分别达到约160万和140万SHU。相比之下，辣椒的辛辣程度一般在2500到8000SHU之间。
这个“挑战”的规则很简单：一口吃下整颗玉米片，并看看你能坚持多久不急着喝牛奶或水。
健康专家已经警告参加One Chip Challenge可能产生的副作用：呕吐、胃痛、呼吸困难，甚至心脏骤停。但是像沃洛巴这样的人，很可能要么对这些警告一无所知，要么对此不以为然。
此外，已经有无数其他人尝试了挑战，并在YouTube上分享了自己的经历。痛苦迅速出现，但参与者似乎都安然无恙。
当沃洛巴吃下玉米片时，这位十年级的学生可能出现了特别不良的反应。据沃洛巴的母亲洛伊丝·沃洛巴（Lois Wolobah）说，他当天晕倒后被送到了护士办公室。
“当我去那里的时候，他躺在那里，我问他吃了什么玉米片，”他的母亲告诉WBZ TV.沃洛巴向他的妈妈展示了佩奎品牌的One Chip Challenge。他的父亲阿莫斯（Amos）说，他的儿子没有任何已知的既往病史。
几个小时后，沃洛巴在家中去世。尸检结果尚未公布，这个家庭以及赫歇公司没有回应请求置评。但沃洛巴一家将责任归咎于One Chip Challenge。
佩奎则发表了一份声明，称正在与零售商合作，“下架该产品”。
目前尚不清楚辣度是否对沃洛巴的死亡有所影响，但这个挑战的存在本身就显示了美国人对辣味的独特迷恋。
在餐厅，不出汗的辣总是几乎是菜单上的标配。在杂货店的货架上，购物者可选择从让人眼花缭乱的辣酱中挑选。在南卡罗来纳州，一个农场独自负责培育了一个曾被人类食用过的最辣的辣椒品种。该农场最近刚刚刷新了自己的记录，培育出了一个辣度超过200万斯科维尔热量单位的辣椒。
需求有时也变成了对痛苦的好奇。在线上，内容创作者通过参加极端食物挑战来获取关注，自愿承受痛苦，而数百万人观看。
以下是我们如何走到这一步的过程。
一切都始于一位意大利探险家
关于辣椒的起源，简而言之，在南美洲的玻利维亚和巴西一带，根据新墨西哥州立大学的辣椒研究所（New Mexico State University’s Chile Pepper Institute）的蔬菜推广专家斯蒂芬妮·沃克（Stephanie Walker）的说法。
当人类发现辣椒和它们的辛辣感受 – 一种感觉，而不是一种味道 – 几千年前，他们立即把这种水果当作药用作物，并通过人为选择，开始出现各种不同大小和形状的辣椒，沃克告诉Business VoiceAngel。
但是辣椒的全球传播始于一个熟悉的名字：克里斯托弗·哥伦布。
哥伦布当时正在寻找黑胡椒 – 一种高度受欢迎的水果，但却遇到了一种具有类似辛辣味的红色植物，据沃克说。因此，尽管与黑胡椒没有关系，我们称红色水果为辣椒。
意大利探险家把辣椒种子带回了旧世界，这种水果迅速流行起来。
“许多国家，特别是亚洲国家、非洲国家，真的接受了它，并开始根据他们喜欢的口味、辣度等属性发展自己特殊的辣椒类型，”教授说。
至少在20世纪以来，美国一直看到辣椒需求稳步增长，特别是随着移民在该国的开放。
根据新墨西哥州农业经济学和农业商业部的2021年研究论文，从1980年到2020年，辣椒消费量增加了一倍以上，从每人三磅增加到每人七磅。
“在美国，辣椒的消费量正在上升，并且已经持续了一段时间，”沃克说。
世界纪录
埃德·库里（Ed Currie） – 可谓极热辣椒之父，因其在开发世界上最辣的辣椒方面发挥了重要作用 – 将他对辣椒的迷恋追溯到80年代的大学时代，当时他的父母不得不给他做一个现实的检查。
“我父母告诉我，如果我继续过着现在这种生活方式，我会死于心脏病或癌症，所以我最好采取些行动，”库里告诉Business VoiceAngel。当时，库里是一个“彻底的酒鬼和瘾君子”。
他的习惯并没有突然停止，但他在凌晨到学校图书馆时发现了他对辣椒的兴趣。特别是，库里对辣椒的药用特性非常感兴趣。也许，他想，它们包含了让他保持活力的关键。
“我发现，癌症和心脏病率最低的地方是在两个回归线周围的赤道附近，”他说。
库里开始给世界各地的大使馆寄信，请求辣椒或辣椒种子的样品。当时互联网还需要几年才能真正发展起来。
经过短暂的担任银行信托官员和搬到南卡罗来纳州后，库里开了个小摊，卖自己在院子里种的辣椒制作的自制莎莎酱。2003年，Puckerbutt Pepper Company诞生了。此时的库里也已经戒毒了几年。
杰弗里·科林斯/美联社
就在他位于福特米尔斯的农场里，库里培育出了世界上最热辣的两种辣椒 – 至少根据《吉尼斯世界纪录》的说法。
2013年，他的卡罗莱纳收割者辣椒创下了世界纪录，当时平均辛辣度达到160万史考维尔热量单位 – 与警察使用的辣椒喷雾相似，根据美联社的说法。
今年十月，他再次打破自己的纪录，等待了十多年之久，终于有人能够推翻他的收割者的统治。这种名为辣椒X的辣椒辣度约为270万SHU。
这位南卡罗来纳州农民给出了三个原因，解释他和他的团队为什么创造了基本上适合酷刑的辣椒。
第一，他告诉Business VoiceAngel：“因为我们可以。”
第二，Currie对辣椒的药用特性充满兴趣。
第三，他说：“是为了口味。”
Currie并不比其他人更喜欢辣椒，虽然他多年来测试辣椒已经具备了超乎寻常的耐受力。
他的产品带来的挑战，包括与Reaper调味的热辣薯片挑战，可能会有效地推动营销，但Currie并不打算参与。
他说：“我不做那些挑战，因为它们很愚蠢。”
相反，开发更辣的辣椒是他商业模式的一部分，他说可以让他销售更辣但辣椒量更少的调味酱，而且，信不信由你，也是为了创造更美味的产品。
“对我来说，哲学是如何改善已经受欢迎的产品的口感，”他说。
增加辣度，厨师
在美国待了很长时间时，Roberto Santibañez回忆起几十年来美国人对辛辣食物有着与众不同的喜好。
Santibañez是墨西哥城人，他在家乡开了三家餐馆，1996年搬到纽约市，后来在2009年开了一家名为Fonda的特色墨西哥食品的餐厅。
当他的家人品尝到他对家乡菜的改进时，他们对辣度感到震惊。
在墨西哥和巴黎的Le Cordon Bleu学校，Santibańez觉得餐馆和厨师们在烹饪辣味时会小心一些。
然而，在美国，Santibańez必须记住：“人们真的很追求这个。”
“我认为我的体验是，如果你承诺给人们提供一种辣酱，人们真的很想要它辣，”他告诉Business VoiceAngel。“不能让他们失望。”
Santibañez说，一些Fonda的顾客在已有的辣酱上要求增加辣度，他会给他们加入切碎的哈巴ñero辣椒，这种辣椒的辣度在150,000到350,000 Scoville热量单位之间。在他的烹饪书中，这位厨师会建议家庭厨师不要害怕添加更多的辣椒，了解他的受众期望什么。
美国人在餐馆的辣度容忍度也可以从纳什维尔热辣鸡的风靡中得到验证。
这道由蘇慧廉文白瓜菜團結釜蘑文討論了多少個季度的菜品，通常是用辣椒酱或糊状物浸涂的炸鸡，通常与腌黄瓜和白面包一起食用，根据NPR的说法，它可能已经存在了几十年，甚至可以追溯到20世纪30年代。
纳什维尔的Prince’s Hot Chicken Shack经常被认为是这种菜肴的起源地。这道菜的传说是说一个女人创造这道菜来惩罚她的出轨伴侣，以其创建者安德烈·普林斯的曾祖父桑托恩·普林斯(Morton Prince)作为故事背景。
然而，过去十年，纳什维尔辣椒鸡似乎受到了新的关注，各大媒体都在报道纳什维尔热辣鸡的爆红。
在南加利福尼亚推广热辣鸡的一个重要人物是洛杉矶本地人Johnny Ray Zone，他小时候就酷爱辣食和小吃。
“我非常喜欢热辣的芝士脆片，即使它们不辣，”Zone告诉Business VoiceAngel。“我吃了那么多，结果得把阑尾切除了。”
在父亲不幸去世后，已经从洗盘子升至高级厨师的Zone去纳什维尔旅行，并爱上了这道标志性的辣椒鸡菜肴。
他觉得洛杉矶需要这种菜，于是在2014年，他从一辆小吃车上开办了Howlin’ Rays，供应纳什维尔辣椒炸鸡块和配菜，如炖牛蒡叶和芝士通心粉沙拉。
紅得辣死人的錯綜複雜之美讓Howlin’ Rays預期“爆紅”，正如《洛杉磯時報》所描述的，這是因為這家餐廳將辣雞製作成三明治形式，而當時納什維爾還沒有類似的選擇，據Zone所說。
他說：“一旦我們這樣做了，它就起飛了。”
Tara Ziemba / Getty Images
但Zone確保保留了納什維爾辣雞體驗中一個部分，即提供不同辣度的選擇，從溫和到“狂叫”再到“狂叫+”，後者是非菜單上的選項。
Zone說，在納什維爾，每家辣雞餐廳都提供不同辣度的選擇，每個選擇可能都有獨特的名稱。每家餐廳對於“辣”的理解也不一樣。
他說：“這是辣雞吸引人的部分之一。”
這並不意味著客人大量要求最高的三個辣度選項。Zone說，實際上它們“並不那麼受歡迎。”
但是，當第一次來餐廳的客人有冒險精神時，Zone會確保給他們一小份樣品，讓他們了解可以期待到的辣度。
Zone說：“如果人們對我們有很多事情聽說，而且他們第一次嘗試，我們不希望他們的體驗被破壞。”而且辣味也保持了納什維爾的風格。我們不想為了銷售而將它變得較為低調。”
微妙的辣味
新奇的辣味挑戰，極度辣椒和辣雞滿足了少部分尋求刺激的人的胃口，而數百萬人則只是看著——但我們的菜品並不一定越來越辣。
事實上，可能正好相反。
專業食品協會（Specialty Food Association）的內容和教育副總裁丹妮絲·波塞爾（Denise Purcell）在接受Business VoiceAngel採訪時表示，越來越多的食品零售商和供應商都在思考如何將辣味與我們所吃的食物相輔相成，而不是壓倒性地影響我們的口感。
波塞爾說：“以前的趨勢是越辣越好，比如鬼椒和最辣的辣椒。看看人們能否忍受。但是現在這種趋势有一點改變，人們更加追求微妙的辣味，不僅僅是燒燙舌頭，而是能夠提升美食口感的辣味。現在菜單上和包裝產品中都可以看到熱辣蜜糖等東西。”
將微妙的辣味納入商業化的推動力也不斷增強，快餐公司紛紛推出甜辣產品或醬料。
Popeyes Louisiana Kitchen不時推出其辣蜜糖醬和辣雞。 麥當勞上個月推出了限時的甜辣果醬，其中加入了花椒和辣椒，快餐店表示。
對Zone來說，他熟悉的辣食是洛杉磯眾多泰國餐廳提供的一系列菜品，這些菜品將甜味和辣味平衡融合，如酸辣肉碎（larb）或牛肉混合水果沙拉（yum nua）。
他說：“在所有這些泰國經典菜品中，糖平衡了辣味。所以，他們已經多久在提供這樣的菜品了？幾百年了。”
